C'est bien le Pérou !

Holà, holà todos !

Bon avant toutes choses : Elsa, wahoo, bien sûr qu'on sera là, tu m'étonnes ! On est très heureux pour toi cousine... On souhaite un bon anniversaire à Marie-Claude, à Béné et à Seb (de Seb et Céline...) Merci pour vos commentaires  (je me suis rasé la barbe pour passer la frontière, au fait), on vous embrasse tous très fort...

On a donc atterri à Lima avec limite la boule au ventre... Car en lisant les horribles avertissements du Lonely Planet, on se demandait si on allait se faire assassiner à l'aéroport ou dans le taxi. Sans blague, enlèvements, faux policiers, détournements de bus, agressions systématiques, rabatteurs violents. Tu lis le guide et tu décides de finalement visiter la Suisse allemande.

De deux choses l'une, soit le pays a formidablement changé en 2 ans, soit le rédacteur du Lonely se baladait dans la ville avec un appareil photo long d'un mètre autour du cou et des billets de 100 dollars qui dépassaient du futal. Nous, depuis 10 jours qu'on est là, on découvre juste un pays stupéfiant de beauté dont les habitants sont le peuple le plus gentil, le plus paisible et le plus sympathique qu'on ait rencontré depuis le début de ce voyage. On arrive pas à comprendre ce qui pourrait être dangereux ici ( à partir du moment où l'on respecte les règles de base)...

On a eu un peu de mal à trouver un endroit correct pour dormir dans la capitale. Le premier soir, on a atterri dans la maison d'un Pirouette-cacahouète intégriste (une maison en carton remplie de crucifix, incroyable). Le lendemain, une adorable chambre impeccable dans ce qui s'est avérée être la pension où tout Lima vient faire la fête (40 types qui braillent devant la porte de ta chambre...), un peu usant à la longue.

 
Lima est une immense capitale bâtie au bord d'une mer grise dans laquelle personne ne se baigne. Pour se rendre dans son superbe centre historique, on prend les taxis les plus pourris et les moins chers de la planète (1 euro la course après négociation...)

Jolies places, anciens palaces, bâtiments coloniaux joliment conservés. 

On fait connaissance avec la ville pendant trois jours, mangeant dans des gargotes pop, buvant d'étranges mixtures dans les marchés (des mélanges de fruits amazoniens, des décoctions de macca et de quinoa...) On se fait aussi des restos scandaleusement cher (pour le pays) où l'on goûte au céviche, poisson cru mariné au citron vert et au piment.

On part vers le sud-est.
8 heures de bus pour rejoindre Nazca. 8 heures à longer un désert gris qui s'étend jusqu'à l'horizon. Bidonvilles. Ciel d´un bleu acier. Pour passer le temps on nous fait jouer au Bingo dans le bus (Benjamin aurait adoré !) Amélie passe à rien de gagner une bouteille de Pisco ! Au fait, Nicho a raison, le Pisco sour, c'est trop bon...

Nazca est une petite ville pauvre et poussiéreuse, lovée au bord de la route panaméricaine, cette bande d'asphalte qui s'étend de l'Alaska à la Patagonie chilienne. Dans le hall de notre hôtel prétentieux, Joe Dassin, étrangement, passe en boucle.

Que vient on faire dans ce néant ? Il y a plus de 2000 ans, la civilisation nazca a tracé dans le désert d'immenses dessins géométriques uniquement visibles du ciel. Un mystère archéologique.

Pour les voir, on prend un coucou flippant (un minuscule avion de 5 places) au petit matin. Franchement, faut avoir l'estomac bien accroché... Je trouve le spectacle de ces dessins du désert incroyable pendant qu'Amélie passe le pire moment de son voyage. On est secoué de gauche à droite (histoire que tout le monde voit bien) et de haut en bas avec les turbulences...

A gauche un dessin sur une montagne ! Et après on va me dire qu'ils n'existent pas !

On prend un bus de nuit pour Arequipa que nous atteignons au petit matin. 2350 metres. Les Andes. Cette ville est une merveille. Entourée de volcans enneigés au sommets desquels les Incas allaient sacrifier de jeunes enfants. Construite en pierre blanche. Places superbes, discrètres ou monumentales.

  

Au milieu, le monastère de Santa Catalina, véritable ville dans la ville. Ruelles de pierre de taille rouge et bleue au coeur de la cité blanche : féerique.

 

On adore Arequipa, le genre de ville où l'on pourrait s'installer... (mais non on rentre dans trois semaines, promis !)

On part deux jours en excursion dans le cañón del Colca, le plus profond du monde (deux fois le Grand canyon américain). On s'installe à Chivay (3600 mètres d'altitude), au coeur de cet endroit sublime. Les habitants sont magnifiques. Les femmes andines portent des vestes colorées et des chapeaux-melon. Beaux visages anguleux et sombres.


Pour arriver jusqu'ici, on a franchi un col à 4910 mètres d'altitude. Passer au-dessus du Mont Blanc en mini-bus. Dur. Le moindre pas sur l'altiplano (le haut plateau andin) coûte. Lamas, vigognes et Alpagas. Paysage de caillasse. Au loin la chaîne enneigée des Andes.  


Pour lutter contre le mal des montagnes, une seule solution : mâcher et boire des feuilles de coca (maté de coca). Cela te fait passer le mal de tête et te redonne l'usage de tes jambes.

  

Le lendemain, à 6 heures on part voir les cultures en terrasse héritées de l'Empire Inca qui tapissent le ventre du canyon. Superbes couleurs. Le temps est magnifique au Pérou. Journées ensoleillées et chaudes, nuits fraîches, voire glaciales.

On se pose pour assister pendant plus d'une heure au vol majestueux des condors. 15 kilos. 3 mètres d'envergure. Le tout se déplaçant avec une grâce vertigineuse. Un moment béni.

Ce pays est incroyable. Ses habitants superbes, adorables. Souriants. Le tout nous évoque beaucoup le Népal (que nous avions adoré) avec plus de couleurs, plus de fêtes (on a assisté à des danses sur la place d'un village). On est rentré à Aréquipa brisés de fatigue.

On s'est bien reposé et demain on file à Puno, sur les rives du lac Titicaca, à 3800 mètres d'altitude. On aurait aimé vous montrer plus d'images, mais les connections péruviennes rament un  peu...

Franchement, pour l'instant, le Pérou, on est fan !

On vous embrasse très fort,

Jules et Amélie