Salut à tous !

Et voilà, fallait que ça arrive, voici venu le dernier post, le récit de nos ultimes aventures péruviennes... Une fois encore, merci mille fois de nous avoir accompagnés à travers ce voyage, de nous avoir fait rire, soutenus, de nous avoir montré que vous ne nous aviez pas oubliés à travers vos commentaires. Après chaque post, on était trop heureux d'ouvrir notre mail pour y lire vos petits mots de France. La France qu'on retrouve dans une petite semaine, incroyable... Allez, on vous en raconte une dernière fois...

A l'heure de quitter Cuzco, rebelote, grève et manif,  plus un seul taxi, caillasses jonchant le sol... un type nous embarque contre quelques nuevos soles, direction l'aéroport, slalomant, un fois encore, entre les restes des barricades qui jonchent le sol. Stress de rater notre correspondance, l'avion que nous devions prendre ayant été frappé par la foudre (et oui)... On nous fait attendre... devant une télé diffusant la finale de la ligue des champions ! (Intense satisfaction de regarder le match avec des anglais accablés par la défaite de Manchester...)

Après avoir couru comme des dératés dans l'aéroport de Lima, on finit par récupérer notre vol pour Iquitos. On s'envole enfin pour l'Amazonie, le coeur vert de la planète. On arrive avec la nuit. On a pris, pour cette ultime étape de notre voyage, l'option luxe : on va dormir dans un lodge de jungle, à 140 kilomètres d'Iquitos, en plein coeur de la forêt primaire...

On vient nous accueillir à l'aéroport et l'on nous conduit dans une ville moite, aux rideaux de fer baissés, dont des tessons de verre recouvrent le sol. Ici aussi, il y a eu des manifs, pour protester contre la pollution de l'Amazone par des sociétés pétrolières (tiens donc...)

J'avais oublié, après ces mois patagons et ces dernières semaines andines, à quel point j'adore les ambiances tropicales. Chaleur étouffante. Orages aussi brefs que violents. Tout le monde vit dehors. Les gens sont plus chauds. Il y a cette nervosité dans l'air.

Iquitos est une énorme ville de 500 000 habitants qu'aucune route n'atteint. Longée par l'Amazone, cette immense fleuve boueux qui va serpenter jusqu'à l'Atlantique. Partout, les tuk-tuk passent à fond la caisse, devant les maisons coloniales décrépies. Le Malecon, cette promenade de bord de fleuve, est envahie la nuit par les badauds, les gosses, les marchands de glaces et de ballons.

On descend l'Amazone pendant une matinée entière pour atteindre notre lodge, des cabanes sur pilotis, au bord du fleuve. Tout autour, la jungle dense et étouffante. De notre terrasse, dans le hamac, on voit plonger les Martin-pêcheurs, passer les hérons et chanter des piafs inconnus et colorés.

C'est l'isolement parfait. On a un guide qu'on partage avec deux australiens et une new-yorkaise. Il n'y a ici que des anglo-saxons, le seul truc un peu pénible, c'est un lodge où l'on parle anglais. 
Personne ne répond à mon espagnol, bon. 

On ne se déplace qu'en bateau, allant de bras de rivière en lacs vaseux, accostant sur des bancs boueux.


Nos journées commencent vers 6h. On cherche à observer des animaux jusqu'au déjeuner. On y retourne l'après-midi, puis la nuit, balayant le fleuve avec de puissantes lampes, à la recherche du reflet d'une pupille dans les arbres ou dans les herbes hautes des rives. Dormir au milieu de ces bruissements, de ces cris, de toute cette vie grouillante, séparés uniquement par une moustiquaire clouée sur quelques planches de bois : le pied.

Marcher en file indienne dans la jungle, voilà une activité éprouvante. La chaleur y est étouffante (les lunettes d'Amélie se couvrent de buée). Il faut coller aux basques du guide qui se fraye un chemin à coup de machette. Faire gaffe à tout. Ne rien toucher. Ici une fourmi noire (énorme) te pique, tu pars pour deux jours de fièvre. Je marche sans faire attention sur le passage d'une armée de coupeuses de feuilles, ma botte est attaquée par tout un escadron, impressionnant.

On déloge serpents et tarentules... Les mêmes qu'on retrouve la nuit, sur les troncs des arbres (et dans la cuisine !).

Filer sur l'eau, dans l'obscurité totale, les constellations inversées de l´hémisphère sud au-dessus de la tête, excités à l'idée d'apercevoir un boa, un caïman, un grand félin...

On aura bien vu quelques petits caïmans que les guides, des gars du village d'à côté, attrapent sans même arrêter le bateau, mais point de grands mammifères. Des singes aux yeux énormes, écarquillés et, un spectacle que nous avons adoré, la lente danse des paresseux le long des branches.


La végétation est extrêmement dense. Le tout noyé par les eaux, nous sommes à la fin de la saison des pluies. Les moustiques pullulent. Sur la cime des arbres, des perroquets, des rapaces, des piafs étranges (Hoatzin).





Je me baigne dans l'Amazone après que nous ayons observé (trop brièvement) des dauphins roses de rivière. Difformes, la peau vraiment rose bonbon, étranges.

On pêche des piranhas pour le déjeuner. Bon pour tout dire, avec Amélie, on nourrit les piranhas, puisqu'ils arrachent les morceaux de barbaque de nos hameçons sans qu'on en attrape un seul.


Par contre, Amélie sauve notre batelier, qui n'avait pas vu qu'il avait ça dans le dos, tombé d'on ne sait où...




























Jours passés à toute vitesse, géniale expérience d'immersion dans la jungle. Trop cher, une fortune... Mais il n'y a pas d'autre alternative si l'on cherche l'isolement à ce point dans la nature.

Après trois heures de speed boat, ralentissant à peine pour traverser des villages flottants, on retourne à la civilisation vociférante et polluée d'un samedi soir tropical à Iquitos, douchés par un monumental orage.

On a sympathisé avec un couple d'australiens, Colette et Mark (qui se baladent pendant 1 an en Amérique du Sud), et on va visiter avec eux le refuge qu'une autrichienne exilée a construit dans la jungle, récupérant des animaux orphelins, des singes capturés et abandonnés, faute d'acheteurs. Il y a une attitude à avoir sous ces latitudes, quand tu débarques dans des ports ou des marchés grouillants où les gringos sont rares. Avoir l'air très sûr de soi, de la direction qu'on prend, de ce qu'on veut et du prix qu'on est prêt à payer. Il y a toujours comme une menace légère dans l'air.

On se trouve une barque qui nous conduit à cette ferme, longeant des épaves de bateau, prenant de petits canaux. Et soudain, sautant d'un arbre, un passager clandestin débarque, faisant pousser à Colette des cris perçants qui semblent le réjouir...


Il saute partout, cherche à fouiller mon sac. La patronne de la ferme, une femme sèche et énergique qui marche pieds nus dans la boue vient à notre rencontre quand le bateau s'arrête. Le singe est l'un de ses locataires... On nous engueule presque d'avoir flippé devant ce doux minois (en gros plan)  :


Cet endroit ("la ferme des papillons") est un endroit magique. Dans toute la propriété, des volières immenses pour papillons (que la proprio étudie), des singes, des aras, des fourmiliers se baladent.

Ici pas de cage, on est pas dans un zoo. J'aide à nourrir un tapir. Un fourmilier lape du lait comme un chat. Les singes sont à mourir de rire.

En fait de cage, il y en a une, vaste, pour empêcher cet animal, une beauté totale, récupéré alors que sa mère avait été abattue, de bouffer tout ce qui se balade dans la ferme...

Le dernier touriste qui a voulu passer l'appareil-photo à travers le grillage pour réaliser un joli cliché y a laissé un bout de la main...

Superbe rencontre avec cette femme qui a lâché son pays et ses racines pour s'occuper d'animaux orphelins de la jungle. Ça fait réfléchir, non ?

Le lendemain, on part, toujours avec Colette et Mark, visiter le marché de Belen, quartier pauvre d'Iquitos. On se trouve vite un guide qui nous conduit dans ces dédales puants et grouillants, où l'on vend de tout, des tortues taillées en pièce, des herbes de la jungle, des os d'animaux...

Notre "guide" nous fait monter sur une barque pour nous balader dans ce bidonville flottant qu'est Belen. Cabanes de bois pourrissantes sur des eaux croupies que l'on boit, dans lesquelles on se lave, on fait ses besoins, on joue...



Grande pauvreté et en même temps quelque chose comme une joie. Bars flottants dans lesquels, sur des sonos énormes, on se trémousse en écoutant Madonna. On nous offre des shots de vodka. Je me retrouve à fumer un cigare trempé dans du miel avec des gueules pas possibles qui nous observent. Il est 9 heures du mat. J'ai arrêté de fumer il y a 5 mois. Pourtant tu fais des sourires et faut avoir l'air sûr de soi.

Le guide nous présente sa famille. Entassés à 6 dans une cahute ouverte à tous les vents. Puis on file à l'école flottante, parce que c'est la récré et qu'il veut nous présenter ses filles... On lui achète des stylos pour les petits et on lui donne plus que prévu, comment faire autrement ?

 
On est retourné à Lima depuis hier. Aujourd'hui on a reconfirmé notre vol pour Madrid. On décolle demain soir (mon Saint Christophe, qui nous a protégés jusque là, nous fera faire la traversée sans encombre, on espère).

Mon Seb, on se voit après-demain, pas croyable !

Il nous tarde de vous retrouver, tous. On sera à Toulouse le 10 à 19h50, après 9 mois de voyage à travers la planète.

On espère que vous aurez eu autant de plaisir à lire notre blog que j'en aurais eu à l'écrire (même si j'aurais râlé et crisé un max dans les cyber-cafés du monde).

Mieux, on espère qu'on vous aura donné envie de voyager, de vous rapprocher du monde naturel, de voir comment ça vit, ailleurs.

On vous embrasse très fort, à très vite cette fois !

Jules et Amélie

Holà, holà todos !

Bon avant toutes choses : Elsa, wahoo, bien sûr qu'on sera là, tu m'étonnes ! On est très heureux pour toi cousine... On souhaite un bon anniversaire à Marie-Claude, à Béné et à Seb (de Seb et Céline...) Merci pour vos commentaires  (je me suis rasé la barbe pour passer la frontière, au fait), on vous embrasse tous très fort...

On a donc atterri à Lima avec limite la boule au ventre... Car en lisant les horribles avertissements du Lonely Planet, on se demandait si on allait se faire assassiner à l'aéroport ou dans le taxi. Sans blague, enlèvements, faux policiers, détournements de bus, agressions systématiques, rabatteurs violents. Tu lis le guide et tu décides de finalement visiter la Suisse allemande.

De deux choses l'une, soit le pays a formidablement changé en 2 ans, soit le rédacteur du Lonely se baladait dans la ville avec un appareil photo long d'un mètre autour du cou et des billets de 100 dollars qui dépassaient du futal. Nous, depuis 10 jours qu'on est là, on découvre juste un pays stupéfiant de beauté dont les habitants sont le peuple le plus gentil, le plus paisible et le plus sympathique qu'on ait rencontré depuis le début de ce voyage. On arrive pas à comprendre ce qui pourrait être dangereux ici ( à partir du moment où l'on respecte les règles de base)...

On a eu un peu de mal à trouver un endroit correct pour dormir dans la capitale. Le premier soir, on a atterri dans la maison d'un Pirouette-cacahouète intégriste (une maison en carton remplie de crucifix, incroyable). Le lendemain, une adorable chambre impeccable dans ce qui s'est avérée être la pension où tout Lima vient faire la fête (40 types qui braillent devant la porte de ta chambre...), un peu usant à la longue.

 
Lima est une immense capitale bâtie au bord d'une mer grise dans laquelle personne ne se baigne. Pour se rendre dans son superbe centre historique, on prend les taxis les plus pourris et les moins chers de la planète (1 euro la course après négociation...)

Jolies places, anciens palaces, bâtiments coloniaux joliment conservés. 

On fait connaissance avec la ville pendant trois jours, mangeant dans des gargotes pop, buvant d'étranges mixtures dans les marchés (des mélanges de fruits amazoniens, des décoctions de macca et de quinoa...) On se fait aussi des restos scandaleusement cher (pour le pays) où l'on goûte au céviche, poisson cru mariné au citron vert et au piment.

On part vers le sud-est.
8 heures de bus pour rejoindre Nazca. 8 heures à longer un désert gris qui s'étend jusqu'à l'horizon. Bidonvilles. Ciel d´un bleu acier. Pour passer le temps on nous fait jouer au Bingo dans le bus (Benjamin aurait adoré !) Amélie passe à rien de gagner une bouteille de Pisco ! Au fait, Nicho a raison, le Pisco sour, c'est trop bon...

Nazca est une petite ville pauvre et poussiéreuse, lovée au bord de la route panaméricaine, cette bande d'asphalte qui s'étend de l'Alaska à la Patagonie chilienne. Dans le hall de notre hôtel prétentieux, Joe Dassin, étrangement, passe en boucle.

Que vient on faire dans ce néant ? Il y a plus de 2000 ans, la civilisation nazca a tracé dans le désert d'immenses dessins géométriques uniquement visibles du ciel. Un mystère archéologique.

Pour les voir, on prend un coucou flippant (un minuscule avion de 5 places) au petit matin. Franchement, faut avoir l'estomac bien accroché... Je trouve le spectacle de ces dessins du désert incroyable pendant qu'Amélie passe le pire moment de son voyage. On est secoué de gauche à droite (histoire que tout le monde voit bien) et de haut en bas avec les turbulences...

A gauche un dessin sur une montagne ! Et après on va me dire qu'ils n'existent pas !

On prend un bus de nuit pour Arequipa que nous atteignons au petit matin. 2350 metres. Les Andes. Cette ville est une merveille. Entourée de volcans enneigés au sommets desquels les Incas allaient sacrifier de jeunes enfants. Construite en pierre blanche. Places superbes, discrètres ou monumentales.

Au milieu, le monastère de Santa Catalina, véritable ville dans la ville. Ruelles de pierre de taille rouge et bleue au coeur de la cité blanche : féerique.

On adore Arequipa, le genre de ville où l'on pourrait s'installer... (mais non on rentre dans trois semaines, promis !)

On part deux jours en excursion dans le cañón del Colca, le plus profond du monde (deux fois le Grand canyon américain). On s'installe à Chivay (3600 mètres d'altitude), au coeur de cet endroit sublime. Les habitants sont magnifiques. Les femmes andines portent des vestes colorées et des chapeaux-melon. Beaux visages anguleux et sombres.


Pour arriver jusqu'ici, on a franchi un col à 4910 mètres d'altitude. Passer au-dessus du Mont Blanc en mini-bus. Dur. Le moindre pas sur l'altiplano (le haut plateau andin) coûte. Lamas, vigognes et Alpagas. Paysage de caillasse. Au loin la chaîne enneigée des Andes.  


Pour lutter contre le mal des montagnes, une seule solution : mâcher et boire des feuilles de coca (maté de coca). Cela te fait passer le mal de tête et te redonne l'usage de tes jambes.

  

Le lendemain, à 6 heures on part voir les cultures en terrasse héritées de l'Empire Inca qui tapissent le ventre du canyon. Superbes couleurs. Le temps est magnifique au Pérou. Journées ensoleillées et chaudes, nuits fraîches, voire glaciales.

On se pose pour assister pendant plus d'une heure au vol majestueux des condors. 15 kilos. 3 mètres d'envergure. Le tout se déplaçant avec une grâce vertigineuse. Un moment béni.

Ce pays est incroyable. Ses habitants superbes, adorables. Souriants. Le tout nous évoque beaucoup le Népal (que nous avions adoré) avec plus de couleurs, plus de fêtes (on a assisté à des danses sur la place d'un village). On est rentré à Aréquipa brisés de fatigue.

On s'est bien reposé et demain on file à Puno, sur les rives du lac Titicaca, à 3800 mètres d'altitude. On aurait aimé vous montrer plus d'images, mais les connections péruviennes rament un  peu...

Franchement, pour l'instant, le Pérou, on est fan !

On vous embrasse très fort,

Jules et Amélie